Он невысок, строен, чрезвычайно серьезен. Ему 27 лет. Он тренер детской спортивной школы скалолазания при ДСО «Водник» (кстати, директор этой школы—неоднократный чемпион СССР Александр Демин).

— Если у нас не было Столбов, я б никогда не стал скалолазом, — рассказывает Валерий. — На меня подействовала их красота. Как сказал Витя Маркелов: «Проходя мимо Столба, невозможно не залезть на него». Первым моим тренером стал Семен Ермолаев. Он восхитил меня своим лазанием. Столбисты нравились мне лихостью (по самому трудному—без всякой страховки!). Семен сделал меня «столбистом». В 1971 году я познакомился с Колей Молтянским и тоже пришел в «Водник» к Путинцеву. Занимаемся и альпинизмом. Для тренировки зимой в двадцатиградусный мороз делаем восхождения с крючьевой страховкой на стометровую Майскую стену—все как в горах. В зале мне тренироваться скучно. Люблю на природе. Красиво...

В 1979 году Валерий выполнил норму кандидата в мастера спорта по альпинизму, а в 1980 году стал мастером спорта.

Таковы воспитанники Владимира Григорьевича Путинцева. Подкупает болельщиков их дружба, преданность спорту.

В начале пятидесятых годов в карельских лесах ленинградские альпинисты нашли гранитные скальные массивы (Ближние скалы) и начали выезжать на эти скалы в майские праздники для предсезонной скальной тренировки.

Спортивное скалолазание в те годы лишь начиналось. В 1952 году в каменном карьере около Приозерска впервые провели первенство Ленинграда по спортивному скалолазанию. Чемпионом города стал тренер альпинистов Политехнического института мастер спорта Владимир Старицкий.

Вскоре в районе Ястребиного озера нашли еще более высокие и крутые Дальние скалы. Соревнования скалолазов стали привлекать все больше участников и зрителей. Увеличился объем скальных тренировок. И не случайно на первом чемпионате СССР, состоявшемся в 1955 году в Крыму, победу одержал ленинградец Олег Тихонов.

Карта сайта Главная Фотогафии Скалолазы Методики и пособия Статьи, комментар ... Архив Ссылки